◆　　　　　　　　　　　　　从蟠桃盛会说开去 　　　　　　　　　　　　　　　　·亦　歌· 　　前几天女儿看了《大闹天宫》的影碟后，便缠着要求讲《西游记》。有机会 能灌输一点古典文学，做老爸的自然是极乐意的。不过，慢慢讲到蟠桃盛会，忽 然对中国文化的深沉结构有了新的认识。还是先撇下女儿来探讨一下这个问题再 说。 　　要讨论中国文化，不得不谈到“吃”。和中国相比，西方的“吃”文化极不 发达。记得刚到美国那阵，先是住在一个美国老太家里。一个星期天早晨，房东 老太好歹要我去礼拜堂观摩，出于礼貌，我只好跟着去了。 　　在那儿打了半天呵欠，临了说是排队吃东西了，心想：这还有点意思，于是 就来了精神。不料好不容易轮到了，竟发现只是一小片薄如蝉翼的饼干和一小口 清汤寡味的饮料，据说那是主耶酥的肉和血！ 　　我吃完后大是摇头；想主耶酥的一身肉还是很有可做的余地的嘛，比如说弄 几盘耶酥排骨，耶和华里脊片，基督回锅肉，霉菜扣主肉什么的，那福音自然就 会远远传了开去，哪会闹到门庭冷落车马稀的地步？俗话说“兵马未动，粮草先 行！”这在中国妇孺皆知。天主教在中国那么多年了市场还是拓不开，其中很主 要一个原因就是因为教廷对中国吃文化知之甚少；本来由于许多代来华西洋传教 士的摸索，无形中定下了“利玛窦规矩”，也就是允许中国教民在信仰上帝的同 时，可以继续保留其固有的祭祖尊孔等习俗。但不知怎么搞的，乾隆年间来一个 教皇特使，大概是自己没有尝过中国的美味佳肴吧，不管三七二十一，硬是规定 中国教民除了敬仰上帝外，不许祭拜自己的祖先。这种宁为玉碎，不为瓦全的心 情是可以理解的，但罗马教廷并不知道中国人什么都可以马虎，唯独于“吃”一 道是万万马虎不得；不许尊孔还好说，要是地下的祖宗吃不到可口的祭品，那还 了得！ 　　相比之下，中国的佛道两教可就富有人情味多了。王母娘娘开蟠桃盛会，请 的是西天佛祖、南海观音、五斗星君、黄角大仙等或释或道的一些头面人物。照 理说来，两教之间，壁垒森严，不互相砍个你死我活已是万幸，要说让大家和和 气气地同坐一桌飞觞醉月可真是千古奇闻了。谁又能想象主耶酥和真主安拉一起 共进午餐呢？可到了中国的饭桌上，什么样的冤家都是可以化敌为友的。这当然 不是卖王母娘娘的面子，而是冲着那些龙肝凤髓、熊掌猩唇、玉液琼浆、异果佳 酿和九千年一熟的美味蟠桃去的。 　　自我们的老祖以钟鸣鼎食开饮食文化之先河以来，民以食为天这一主导思想 就左右了我们的文化。即便是天上的神仙，也念念不忘俗世的口腹之乐。诸般美 酒佳肴当前，大快朵颐自然成了当务之急。酒过三巡，免不了要面酡耳热。醉眼 昏花地那么望去，仇敌的面目中自然就少了三分憎恶。再喝几盅下去，恐怕释老 和太上老君就会糊里糊涂攀了亲，这个拂尘一扫，那个兰花指一弹，将个长春真 人和南海观音送入尘世男耕女织去了。我以为，释道两教的融合当初一定是在饭 桌上合出来的，要不然，为什么我们在读蟠桃盛会那份亦释亦道的客人名单时一 点都不觉得别扭呢？ 　　佛祖自己是开过荤的，深谙“食方丈于前，所甘不过一肉”这个道理，因而 对于象苏东坡那样自称“不可食无肉，不可居无竹”的铁杆食肉分子，也是尽量 争取，管这号人叫居士，让他在家吃他的东坡肉，只要案头供着佛祖的神龛就行。 　　吃风如此源远流长且又灵活多样，“吃”自然成了汉语中最能打动人的心的 字眼。同样是劝谏国王，孔老先生在周游列国时是说“苛政猛于虎！”那些国王 们听了自然不高兴，所以孔子一生中有很多时间是在城外道旁饿肚子。而伊尹就 比孔子聪明多了。他本是个陪嫁来的厨子，很会做菜，就借机把治国的道理深入 浅出地阐述给汤王道：“治国就象是煎小鱼。那小鱼们皮薄肉嫩的，你要是一刻 不停地将它们在油锅里翻来覆去，自然就骨散肉烂，滋味全无。所以不能心急， 要让小民有休养生息的时间，也就是等到一面脆黄了，再翻过来煎第二面。用这 个法子煎出来的小鱼，放进嘴里嘎嘣脆。”汤王听后口水直流，赶紧封伊尹为宰 相，让他“掌鼎”。 　　有句俗话说“两脚的爷娘不吃，四脚的眠床不吃”，其余大概都是可以尝一 尝的。关于汉语中异常丰富的和“吃”有关的词汇，前人已做过许多文章，这里 就不再赘述了。倒是有一个笑话很能说明一些问题： 　　刚来美国时去一个理发店理发，一个大肚子的意大利剃头匠见我是中国人， 就说道：“给你说个中国的笑话吧！” 　　　　有一天在墓地里，一个西方人正好碰到一个中国人在祭奠 　　　　他的妻子，见墓碑前摆了一地的美味，那个西方人疑惑不 　　　　解地问道：“你摆了这么多东西，难道你妻子还能尝到不 　　　　成？”那个中国人抬起头来，见他拿了一束鲜花正准备放 　　　　在他亡妻的墓前，便反问道：“你插那束花在那里，莫非 　　　　你妻子在地下也能闻到不成！” 　　说到这里，那个大肚子的意大利剃头匠便拍着肚皮大叫：“妙，中国人真是 妙！我死后，要是我老婆每次来墓地看我时带上比萨就好了，至于花吗，真是无 所谓。” 　　我一面嘴上应付，心里却想，那比萨不过是你马可菠萝老祖当年从中国贩回 去的烙饼二不象，有甚好吃。想想本人前年去奶奶坟前祭墓，带去了香酥鲜旗鱼， 春笋香干里脊等六样美味小菜，一路上惹得我食指大动，要不是当年奶奶在我屁 股上留下过不少红手印，余威尚在，那几样小菜早就被我在半路就地风卷残云了。 把那几样小菜放在你墓碑前，只怕你非立刻拖着一身叮当响的骨架子从墓里爬出 来不可。 　　在中国，非但神仙要吃，地下鬼神更要吃，在这么浓香诱人的饮食文化氛围 里，国人于“吃”一道早已是炉火纯青。西方有一名言：“早起的鸟儿早捉食”。 乍一看，似乎已有那么点意思，可细细一琢磨，还是差了一大截：西方人在这里 讲的是早到早吃，至于虫子的胖瘦与否，鲜美与否，白嫩与否是无关紧要的，关 键是要抢在别人之前。看了这种吃法，再回头看看我老家的一句土话：“迟来和 尚吃厚粥”，那可就小巫见大巫了：一大桶皮蛋瘦肉粥，上面肯定是能照得见人 影的清汤，需得一勺一勺慢慢舀到桶底，方才吃到妙处。这是无数代挑剔的食客 在吃了无数桶稀粥后得来的不传之密。孔子说“食不厌精，脍不厌细”，我斗胆 再附上一条蛇足：“粥不厌稠，料不厌多”。 　　挥开迷雾般蒸腾的热气，在桶底静静沉淀着的，不正是已存积了几千年的中 国饮食文化之精髓么！ （寄自美国） （《新语丝》９８１０）